БЕДНЫЕ КХМЕРЫ И ИХ ЛЕКСУСЫ

После 10 часов в пути мы наконец добрались до Камбоджи. Точнее, до города Сием Рипа, который иногда зовут Сиемреап.

Это место — одно из самых популярных во всей Камбодже на сегодняшний день. Потому что именно отсюда можно легко и быстро добраться до главного сокровища Азии — некогда затерянного в джунглях города Ангкора. До Ангкора мы еще с вами доберемся, а пока давайте посмотрим на сам Сием Рип. Что это такое и с чем его едят, как говорится.

На момент приезда мы старались особо не засорять голову общей информацией о новом месте. Очень хотелось посмотреть на все самим, на свежую голову.

Первые сведения мы почерпнули от индонезиек — тех самых, с которыми пересекали границу в Пойпете. За два часа в пути они успели нам рассказать о своих впечатлениях от многократных поездок в Тайланд и Камбоджу. Для начала, отметили обе, по сравнению с Таиландом, еда в Камбодже никакая. Даже близко с тайской стоять не может.

Это же оказался и первый пункт, который разбился в пух и прах по приезде в страну.

Да, тайская еда — это божественно. У каждого свой вкус, и мы всю эту азиатщину любим до беспамятства — даже дома вечно готовим пад таи, карри, банановые десерты и много чего еще. Порог восприятия остроты у нас тоже явно не из низких. Но сказать, что камбоджийская кухня — это ерунда — вот это уже вранье!

В Камбодже так называемая кхмерская кухня. Кхмеры — это древний народ, населявший Камбоджу во времена ее мирового величия и трансформировавшийся в тех людей, которых можно встретить на улицах сегодня. Поэтому когда вы увидите блюдо со словом «кхмерский» в названии, то знайте, что это намек на традиционную кухню.

Сием Рип подарил нам несколько счастливейших дней в компании таких изысков, как амок, лок лак, суп из лемонграсса, кхмерского карри…

Честно говоря, у меня во всю поездку по Камбодже была только одна проблема — я не могла съесть все, что хотела! Оно просто не помещалось в моем явно дефектном, с этой точки зрения, теле! Мы ходили в основном в два места — ресторан отеля и кафе под названием Lilypop. Вот в Лилипопе мне всегда хотелось взять хотя бы два блюда — главное и десерт. Но нет! Пока доедала главное (а оторваться от него было невозможно — аргументы из серии «надо было не есть до конца» вообще не принимаются!!), места в животе на десерт ну никак не оставалось! Мне просто приходилось держать себя в узде и ждать ужина, или завтрака, или обеда, чтобы попробовать больше. Но в итоге каждый раз история повторялась. Тяжелая жизнь, видите? Проблемы первого мира, блин.

Другим наблюдением индонезиек была опустошающая бедность Камбоджи. Таиланд, в этом смысле, выступает как зажиточный кулак по соседству с бедной крестьянкой.

Тут все правда. Вроде в туристическом городе, где цены в магазинах пишут в долларах вместо реалов, можно было бы улучшить инфраструктуру. Но нет. Даже пешеходных тротуаров тут нет! Просто иди вдоль дороги, называется, перепрыгивай через валяющийся повсюду мусор и радуйся! В какой-то день мы решили немного прогуляться недалеко от отеля, так мы за 5 минут ушли в такое мракобесие, что чуть в нем же и не потонули — огромная лужа глубиною с метр перекрыла путь.

Мы, конечно, развернулись обратно и пошли в обход. Заодно повстречались с местной детворой, игравшей во что-то на разбросанной куче мусора.

И вот вроде всепоглощающая бедность вокруг… И смотреть больно.

Но вот внезапно!!!

При ужасной бедности камбоджийцев, каждое авто в Сием Рипе если не Лексус, то БМВ-шка точно! Вот точно говорю, каждое наше такси было Lexus! А на улице как возле каких-то дыр, так и возле дорогих отелей был припаркован весь цвет мирового автопрома! Ни одной вам лады или жигулей, как на Кубе. И вот как так? Что это за лакшери-разврат посреди помоев?

Тук-тукеры на привале

И Lexus’ы тоже.

Если кто знает, откуда и почему тут столько автороскоши, отпишитесь! Интересно!

Toyota — видимо, второй популярный джип в этих бедных краях.

Но вообще, несмотря на все казусы — что Камбоджа, что Сием Рип нам очень понравились. Не исключено, даже, что больше Таиланда.

Люди здесь простые и открытые — ПОКА ЧТО неиспорченные туристами из Европы. Если в Таиланде ты просто мешок с деньгами в глазах местных, то здесь — пока что все-таки человек. Причем человек необычный — странно-белый и интересный.

Пока Камбоджу не постигла участь Таиланда, ну или пока Андженина Джоли не решила поднять свою любимую страну собственными усилиями — я бы очень посоветовала успеть сюда съездить.

Потому что через 5-10 лет все может выглядеть и ощущаться совсем по-другому.

Лондон — Париж. С максимальным комфортом

Чуть ли не каждый лондонский турист считает своей святой обязанностью поехать на вокзал Кингс Кросс и пуститься на поиск платформы 9 и ¾. Где-то здесь от глаз маглов скрываются волшебники, мгновенно исчезая за стеной невидимой платформы. Отсюда же Хогвартс Экспресс отправляется в незримую параллельную реальность.

Пока мало кто знает, но буквально за углом от легендарной платформы открываются уникальные возможности для наших собственных приключений. Правда, не на острове, а на континенте.

Вы знали, что всего за два часа можно добраться из центра Лондона в центр Парижа? На комфортабельном поезде и по приятным ценам? Если нет, сейчас расскажу, как.

Способ, который я хочу здесь предложить — это взять билеты на поезд Евростар (Eurostar).

___________________

Eurostar — это высокоскоростной поезд, соединяющий Лондон с Парижем и Брюсселем. Поскольку страны лежат на разных берегах Ла-Манша, то состав идет по специальному туннелю под проливом на глубине 75 метров. На карте снизу можно видеть примерный маршрут и станции (желтым), до которых можно доехать на Евростаре. В зависимости от того, на какое время и по какой цене вы возьмете билет, вы будете либо ехать напрямую, либо с остановками. Но по карте видно, что станций у поезда раз-два и обчелся — так что больше двух остановок у маршрута не будет. Правда, можно купить стыковочные билеты и в более южные части Франции, например, к Авиньону и Марселю с пересадкой в Париже. В этом случае, правда, не уверена, что цена будет выгоднее, чем у перелета. В любом случае, любой маршрут можно проложить здесь и посмотреть как, куда и за сколько можно добраться на поездах.

Я пользовалась поездом пока что один раз, для поездки в Париж. Могу сказать, что это точно был не последний раз, потому что ничего удобнее я еще не видела. Единственное, для того, чтобы извлечь максимальную выгоду, нужно знать некоторые детали. Про них я сейчас коротко расскажу.

Цена

Билеты начинают продавать за 6 месяцев до даты поездки. Принцип «чем раньше берешь — тем дешевле» никто не отменял. Минимальная цена на билет в одну сторону — 29 фунтов. Туда — обратно, соотвественно, 58 фунтов. Я брала билеты за 3 месяца до поездки и тогда еще можно было получить такие цены. Поэтому советую планировать и бронировать все заранее — в последний момент билеты будут стоить до 200 фунтов в одну сторону — выгоднее будет долететь!

Кстати, бывают скидки для молодежи, то есть всех тех, кому нет 26ти. Если вы попадаете в эту группу, не забывайте поставить галочку напротив своей категории при покупке билетов. Дети до 4 лет могут ехать бесплатно на сидении родителей.

Как добраться до вокзала

Итак, вы купили билет и вам прислали его pdf версию на почту — с бар-кодом, все как полагается. Вы скопировали файл себе в телефон или распечатали — кому как удобнее (но лучше-то бумагу экономить и деревья сохранять, правда же? ) Осталось только приехать на вокзал и зарегистрироваться.

Лондонский Евростар идет от станции St Pancras International, который приезжие любят путать с Кингс Кроссом. Я его потому во введении и вспомнила. Путает многих название нужной станции метро — Кингс Кросс Сэнт Пэнкрас (Kings Cross St Pancras) — которое объединяет два стоящих рядом вокзала. Чтобы вы не путались, запомните, Кингс Кросс — это Гарри Поттер. А международные поезда — это Сэнт Пэнкрас. И, не теряя времени, сразу идите на правильный вокзал — на второй.

На входе в St Pancras International вас будут встречать многочисленные указатели на Eurostar. Просто следуйте за ними, и довольно быстро вы придете на пункт регистрации.

Регистрация

Пятница, суббота и воскресенье — самые популярные дни на Евростаре. Поэтому не поленитесь приехать на вокзал заранее. Регистрация закрывается за полчаса до отправления поезда, и я знаю случаи, когда приехавших за 15-20 минут до отправления не допускали до поезда. Идеальное время — приехать за 45-50 минут.

На первом этапе вам нужно просто дождаться очереди и пройти турникет, приложив бар код с телефона или бумажного билета. После этого вы попадете на досмотр ручной клади.

Здесь все будет точно как в аэропорте. Ваш багаж пропустят через сканирующее устройство и, если сотрудникам что-то покажется подозрительным, они попросят продемонстрировать его содержимое. После осмотра багажа начнется паспортный и визовый контроль. Пограничники проверят ваши документы и, если все в порядке, поставят штамп о пересечении границы Франции/Бельгии. Прямо на вокзале в Лондоне, да-да!

После прохождения паспортного контроля вы просто идете в зону ожидания до тех пор, пока не объявят, с какой платформы отправится ваш поезд. Билеты больше никто не проверяет. По факту, они нужны только для прохождения самого первого турникета.

Отправление

На билете должен быть указан ваш вагон и номер места — их вы можете выбрать на свой вкус при покупке билета. При входе в вагон есть просторные полки для чемоданов — как ручной клади, так и крупногабаритных. Если у вас небольшие чемоданы и сумки, их можно разместить на полках над сиденьем — там тоже достаточно места.

Сидения в поезде довольно просторные, снизу есть выдвигающиеся полки для ног. Каждый вагон оборудован бесплатным вай-фаем, который работает довольно неплохо для бесплатного вай-фая поезда.

На экране вам так покажут инструкцию, как загрузить бесплатное приложение Евростара и смотреть информацию о маршруте, фильмы и сериалы на французском/английском языках. Одним словом, сервис!

Так же, для тех, кто беспокоится о своем выживании в течение двух часов поездки, в поезде есть вагон-ресторан, где можно будет взять еду и напитки. Но их лучше купить на самом вокзале, благо прямо возле секции Евростара есть магазины типа M&S Food или кафе а-ля Le Pain Quotidien. Разумеется, в вагоне есть туалет и аккуратно встроенные между определенными сидениями мусорные баки. Так что чистота — чисто тайд!

В общем, садитесь поудобнее, расслабьтесь, возьмите любимую книжку и — вуаля — через два часа выходите в Париже на вокзале Гар дю Норд.

Преимущества Евростара лично для меня просто колоссальные.

— Хотя в Лондоне 5 аэропортов, до 4-х из них приходится долго и муторно добираться. Можно экономить время с переплатой в 5 раз, но я так не люблю. Поэтому возможность не брать общественный транспорт до/из аэропорта что в Лондоне, что в Париже для меня неоспоримый плюс.

— Дальше, это очень быстро! Два часа! Два часа на поезде из островной столицы до материковой! Это же фантастика, нет? Скорость 334 км/ч — это очень удобно. С нетерпением жду суперскоростного туннеля от Илона Маска, а пока восторгаюсь скорости Евростара.

— Бесплатный вай-фай, или хотя бы просто возможность пользоваться своим мобильным интернетом — это тоже плюс. Время пролетает незаметно.

— Ну и не спешите выбрасывать билеты! По Евростару можно покупать билеты в музеи по принципу «два по цене одного». Вот вам список по городам.

Наконец, сама не проверяла, так как дальше Парижа пока не ездила, но вроде в Бельгии можно выходить на разных станциях с билетом Евростара, без покупки отдельных билетов. Но это лучше уточняйте на сайте. Может, и во Франции есть что-то подобное.

В любом случае, надеюсь, кому-то этот способ покажется полезным. Кто попробует, отпишитесь о своих ощущениях! 🙂

Dans le noir

И вот очередная поездка в Париж, — и вновь Эйфель через века передает свой привет этому вечному городу.

Почему-то в этот раз захотелось увидеть башню в новом свете. Как-то так.

Потихоньку возвращаюсь к цвету.

Эйфелеву башню подсвечивают каждый вечер. Когда достаточно стемнеет, устраивают короткое шоу со светящимися огнями — не больше 5 минут, иначе местные жители рассвирепеют — свет от башни настолько яркий, что, кажется, и сквозь шторы будет проникать в квартиры.

Редкие исключения — это полное отключение подсветки, если в мире случается что-то нехорошее. К сожалению, буквально через два дня после этой съемки такой день настал — случился теракт в английском Манчестере и башню погасили.

Хотя творение Эйфеля стало неимоверно туристическим, все равно приятно каждый раз вновь и вновь оказаться рядом — и иметь шанс увидеть знакомую вершину, завернув в незнакомый парижский переулок.

ИЗ ТАЙЛАНДА В КАМБОДЖУ ЗА 1000 РУБЛЕЙ

Изначально мы летели в Тайланд. Но в какой-то момент поняли, что оказаться в Азии и не побывать в загадочных джунглях древнего города Ангкора нам будет непростительно. Поэтому было принято решение съездить на пару дней в Камбоджу —
в город Сием Рип.

Встал вопрос, как добираться. Можно было купить билеты на самолет и комфортабельно провести часок-другой в воздушных границах азиатских соседей. А можно было искать приключений на свою ***у и поехать пересекать границу как это делали деды — пешком. Мы выбрали второе. В итоге за всю поездку мы отдали меньше 1000 рублей с человека — а бесценных эмоций получили море.

Начну я рассказ о нашем побеге из Бангкока с нашего маршрута.

На фото: типичная улица Бангкока

57b695ea0a3f3251085cb76081d436a4

Первой точкой путешествия был центральный ЖД вокзал Бангкока — Хуаломпонг. Два раза в день, в 05:55 и 13:05 с него отправляется поезд в пограничный с Камбоджей город Араньяпрахет. Дорога в конечную точку занимает порядка 6-ти часов, но возможны задержки. В теории, если все идет идеально, вы приезжаете в Араньяпрахет либо в 11:35, либо в 17:35 соответственно. Чтобы точно успеть оказаться в Сием Рипе в тот же день, советую выехать первым поездом. Так будет достаточно времени, чтобы перейти границу и доехать до отеля.

Мы проснулись рано утром, часа за полтора до отъезда первого поезда. В душном мраке тайского сонного утра мы пришли на центральный вокзал. Никаких билетов на тот момент у нас не было. Да их и нельзя купить заранее — их начинают продавать в кассе вокзала примерно в 5 утра. В этом одна из прелестей поездки — необязательно привязываться к какому-то одному способу добраться. Захотел — пришел и купил билет. Захотел, откопал где-то там же пакет из поезда и автобуса. Или еще что-то.
Сразу скажу — билетов хватит на всех, они не могут закончиться. В самом худшем случае придется сколько-то постоять в поезде, если вагоны будут забиты. Но с нами такого не произошло. Как сайгаки, мы ловко запрыгнули в подъезжавший к платформе вагон — прямо на ходу. В Азии это местный способ поэкстрималить — не опасно, но жутко интересно. В скучной цивилизованной Европе разве такое где-нибудь разрешат?!)

Забежав в стандартный вагон третьего класса — другого в поездах этого направления нет — мы быстро заняли скамью возле окна. Как я поняла позже — чтобы тайская вонь лучше чувствовалась.

Для наглядности, наш маршрут на гугл-картах. Бангкок — Араньяпрахет — Пойпет — Сием Рип.b440b865bd0b7a2d20e7e5d12b7e598a

Медленно… О-о-очень медленно поезд начал свой путь. По самому Бангкоку он плелся чуть ли не час! Если постоянно помнить, что вся дорога должна быть около 6 часов, то сидишь и гадаешь, к ночи-то хоть эта черепаха доплетется? Но свои прелести в этом тоже были.

Во-первых, мы проехали мимо остановки второго международного аэропорта Бангкока — Дон Муан. Как мы потом узнали, стоимость билета от Хуаломпонга до Дон Муана составляет всего 5 бат! То есть 8 рублей! Я не знаю, где еще в мире вы можете доехать из центра огромного мегаполиса до аэропорта за 8 рублей!

Во-вторых, из окна поезда хорошо видна жизнь простых тайцев. Если учесть, что это относительно богатая по азиатским меркам страна, и ее люди, считается, живут хорошо — то бесчисленные бараки с жутчайшей вонью раскрывают более качественную сторону холодной статистики. Дома, собранные из каких-то заборных железок, разбросанные шмотки и домашняя утварь, уложенная в хаотичном порядке… Образцово-показательно все это, ничего не скажешь.

Важно сказать, что бояться тайских поездов не нужно. Они хоть и дешевые, и выглядят старовато, но на самом деле абсолютно нормальные. Довольно чистые, есть местный «кондиционер» — советский вентилятор, привинченный к потолку, сиденья мягкие, а окна открываются нараспашку — так что живописная природа видна во всей красе! Я бы для экспириенса советовала проехаться. Тем более, что опять-таки, стоимость билета из Бангкока до границы страны составляет всего 80 рублей (48 бат).

Сразу скажу, что фотографировать во время поездки мне не очень хотелось. Извиняйте. Мне повезло сожрать какую-то экзотическую дрянь с рынка. Так что после тяжелой ночи нашей единственной целью было просто доехать до Араньяпрахета. Выжить мне помогли простые медицинские хлопковые маски. Перед выездом мы купили пачку в круглосуточно работающем магазине 7/11. Не снимая ее в течение поездки, я смогла достаточно активно рассматривать все на улице и наслаждаться местным колоритом и буйной природой.

А на фото — станция Хуаломпонг и какая-то рабочая романтика.58c0ca9cf6128bf4c45d24322fe04e56

Прибыли в Араньяпрахет мы с часовым опозданием. Что, я считаю, вообще отлично! Ожидания были гораздо хуже.

Дальше схема у всех путешественников одинаковая. За 100 бат (и торговаться довольно бессмысленно, это негласный официальный тариф у местных) вы берете тук-тук до непосредственно гос границы — Пойпета. Занимает дорога около 10 минут. Кстати, это был мой первый опыт на тук-туке. Такой долгожданный!.. и уже на выезде из страны! Иронично) Почему у нас никак не складывалось с тук-туками в Бангкоке, я расскажу, когда дойду до репортажа об этом странном городе.

Тук-тук в Камбодже, Сием Рип6dd97fcdd517e042bb53f74938ed462b

А эта все сидит и со всеми заигрывает ! 🙂abae3617de660013edb391c9164e4843

Итак, вы в Пойпете — на официальной границе Тайланда и Камбоджи.

Что нужно делать теперь? Просто перейти границу. Взять иммиграционную карточку, заполнить ее (она простая и быстрая, ничего трудного), и с паспортом и визой показать ее пограничнику. Тут важный момент — камбоджийская виза! Все граждане России обязаны ее получить для въезда в страну. Причем получить ее можно заранее — подав заявку по интернету и получив визу в виде PDF файла, который нужно распечатать и взять с собой. Или можно получить ее прямо на границе. С собой нужно будет обязательно иметь фотографию.

Почитав про опыты многих путешественников, а с кем-то даже обсудив этот вопрос за чашечкой чая в Лондоне, я пришла к однозначному для себя выводу. Визу лучше делать ЗАРАНЕЕ! Потому что огромной число людей рассказывает о местной системе зарабатывания на хлеб — вымогательстве денег на визу. Как я неоднократно читала, тук-тукеры могут привозить к фейковым пограничникам, которые будут спрашивать паспорта и предлагать сделать визы. После того, как вы им заплатите, вы узнаете, что, разумеется, никакие это не визы, а чушь собачья. При этом они могут еще попросить «на лапу». Мол, ну что тебе это 20 баксов сделают? Поделись, и мы в обиде не останемся!

Поэтому вести себя нужно правильно. Водителю тук-тука сразу говорите, что виза у вас уже есть, и просите, чтобы он вез прямо к пограничному контролю. В таких случаях вас вряд ли направят «не туда». При этом, как обычно, лучше не выпендриваться и не светить дорогими вещами, камерами и прочим. Чтобы не искушать их вас облопошивать. Эдакий путешественник в затертых шортах и футболке с вещмешком за плечами — вообще идеальный образ. Я, кстати, поэтому фотографии оттуда не делала. Не хотела своей камерой светить.
Мы делали ровно так, как я написала, — визы сделали заранее, а водителю тук-тука уверенно сказали, что у нас все документы уже есть. В итоге мы быстро заполнили иммиграционную карту, прошли контроль и получили свои штампы о входе в Камбоджу. Никто у нас ничего не спрашивал и ничего не вымогал. В общем, все шло как по маслу.

Внутренности типичного тайского поезда. Кстати, брать хоть что-то у этих разносчиков еды не стоит. Порой там еду-то признать сложно!5c91f6405e9410381880e2e182505604

Выйдя с другой стороны погранпоста, мы поняли, что у нас нет ни долларов, ни местной валюты — камбоджийских реалов. А это плохо. Хотя бы что-то одно лучше да иметь. В Камбодже доллар — это негласная вторая официальная валюта. Тут даже во многих магазинах цены не в местной валюте пишут, а в долларах. Что, естественно, делает все вещи в разы дороже, чем они стоят на самом деле. Камбоджа из-за этого получила смешное прозвище — one dollar country. Или страна одного доллара. Потому что почти все стоит один доллар.

Итак, мы оказались с тайскими батами в Камбодже. Нас вместе с двумя индонезийками, с которыми мы ехали в одном вагоне, посадили в бесплатный автобус-шаттл до специальной станции такси и автобусов. Собственно, познакомились мы с нашими новыми подружками именно в шаттле. Заодно договорились с ними, что разделим такси до Сием Рипа.
Минут через 20 нас привезли в какую-то глушь. Эта станция больше напоминала какую-то площадку-призрак. Вокруг ни души, автобусов и такси тоже как-то особо нет, а под ногами носятся стада мелких муравьев. Нас просили подождать, пока водитель приедет со своей машиной, так что еще минут 15 мы потратили на проведение хитрых финансовых операций. Батами мы в итоге и расплатились. Стоимость такси на человека вышла всего 12 долларов (48 с машины) — для двухчасовой дороги в Сием Рип совсем недорого! Если брать автобус или минивэн, можно сэкономить совсем немного: 2-3 доллара (цены по 9-10 долларов). Правда, в этом случае не нужно будет искать попутчиков.b4c470c58b2f0a9052a33bacb12cfd9b

Дальше уже, на самом деле, интересного было мало. Мы просто ехали, разговаривали, перемывали кости Бангкоку и Тайланду с нашими попутчицами, ну и рассматривали деревья со свисающими с них плодами помело. Глядя на эти деревья с моими любимыми зимними фруктами, я поняла, что я в раю.

Про рай, если не обленюсь, расскажу в следующих репортажах.

Тот самый местный «кондиционер»3e550fdadccfbcde69d006e7b4bde9e9

А это тайский автобус. У него просто тоже есть «кондиционер» 🙂7dfc01d598ef0d381f83d0e2196796af

Если подытожить все вышесказанное, то поездка выглядела следующим образом:

1. Поезд Хуаломпонг — Араньяпрахет. 7 часов в пути. 
Стоимость билета — 48 бат (80 руб)

2. Тук-тук от Араньяпрахета до Пойпета. 10 минут. 
Стоимость 100 бат (166 руб)

3. Переход границы в Пойпет. 40 минут. 
Стоимость — бесплатно (виза сделана заранее по интернету)

4 Пойпет — Сием Рип. 2 часа на такси. 
Стоимость — 12 долларов (700 руб)

Итого: 10 часов в пути за меньше, чем 1000 рублей.

И куча эмоций, не забываем!

Теперь вы делитесь впечатлениями! Делали ли вы что-то подобное? И как вам нравится предложенная мною опция? Поехали бы так же?

В La Scala за € 6!!!

О чем думаешь, впервые оказавшись в Милане? Какие слова так и жужжат в витиеватых ульях мозга?

Дуомо и Ла Скала!

По крайней мере, у меня именно эти два места вызывали наибольшее нетерпение в пятой точке.

Но вот незадача. В Дуомо стоят огромные очереди, а в легендарный оперный дом трудно сходить бюджетному путешественнику. И если первую проблему можно решить просто — приехать в «несезон,» когда проход в собор займет 10-15 минут, то со вторым все сложнее. Если смотреть на сайте, то билеты раскуплены на месяцы вперед, а цена мизерного числа оставшихся билетов стартует с трехзначных цифр. И не в рублях, а в евро.

Но чудеса бывают! И, я надеюсь, что с помощью этого репортажа они станут для вас чуть менее «чудесными» и чуть более планируемыми. В конце 2016 года, за несколько дней до нашей эпичной поездки в Северную Ирландию мы впервые оказались в Милане. В Италию нас заносила нелегкая и раньше, но до Милана мы ни разу не добирались. Поэтому ни Дуомо, ни прочих красот модной столицы мира мы так и не видели. Оттого невероятным был мой шок, когда мы стали искать Ла Скала.

img_0242

Уж не знаю, что за флюиды витали в воздухе Милана, но они точно не способствовали нашим мобильным. Ни у меня, ни у Ильи не работал ни вай фай, ни 4G. Сколько мы ни бились с нашими стандартными приложениями maps. me и google maps, все карты упорно считали, что кроме окраинных подворотен мы никуда больше не ходим :). Короче, ориентироваться приходилось по-старинке, спрашивая у прохожих и пользуясь периодически возникавшими из ниоткуда указателями. К счастью, достопримечательностей в Милане с гулькин нос. И расположены они в нескольких минутах друг от друга. Поэтому натанцевавшись на крыше Дуомо, мы пошли искать оперу. Поиски заняли дольше, чем я ожидала. И не потому, что мы заблудились в трех домах. И даже не потому, что расстояния большие. Мы долго искали Ла Скала просто потому, что я не могла поверить своим глазам.

img_0267

Как у нас любят говорить? Каждому бриллианту нужна соответствующая оправа? Вот в Италии про это, по ходу, не слышали.

Мы вот про роскошество одного из главных залов мира слышали. А они про то, что это было бы неплохо и внешне как-то оформить — нет. Пришли мы на площадь Ла Скала. Смотрю по сторонам — Ла Скалы нет. Название вроде как бы намекает, что уже горячо… Но смотрю, нет оперы! И хоть ты тресни! Идем вокруг, и назад, и налево — нигде нет! А по картам, подсказкам и логике — площади с говорящим названием — должна быть где-то рядом.

В итоге Илья не выдерживает и делает невероятную догадку. Догадку, достойную расследования на канале Рен Т В (они, кстати, так и занимаются передачами про инопланетян, или уже нет?)). Илья показывает куда-то в сторону серо-белого двухэтажного бункера, закрытого припаркованными авто, и говорит: «А может, вот это и есть Ла скала?». Я смотрю на это серое уныние секунду, другую… Пятую. И уверенно отрезаю — не может главная опера в мире выглядеть ВОТ ТАК! Но я оказалась неправа, и итальянцы начхали с высокой колокольни на мои скромные представления о прекрасном. Этот серо-белый блок действительно оказался Ла Скала. Я не поверила, пока Илья не сумел-таки зайти в интернет (каким-то чудом) и загрузить в гугле фотографии оперы. Мы несмело подошли ближе и действительно увидели заветную надпись La Scala. Я так расстроилась от внешнего вида оперы, что ни одной фотографии не сделала. Вот прям не хотелось. Да и сейчас не хочется. Поэтому если вам интересно, просто загуглите. 🙂

img_0292

Тем не менее, расстройство-расстройством (в конце концов, готовым надо быть ко всему!), а сходить на концерт у нас был всего один шанс. Ровно в тот вечер, поскольку на остальные дни мы запланировали дневные поездки в другие города Италии. Делать нечего, начали операцию по покупке билетов.

img_0300

Одна моя замечательная коллега с работы рассказала, что она в свое время (лет 5 назад) пришла в кассу за 2 часа до спектакля, отстояла очередь и урвала билеты со скидкой — всего-то около € 90 с человека! Я не была в настроении стоять 2 часа в очереди, поэтому решила, что если будем идти мимо здания около 6 вечера, заглянем, что да как. Не будем — ну и ладно! В итоге, так вышло, что мы действительно были рядом, притом было еще рано — около 3х дня. Поэтому сначала мы пошли на разведку — узнать, работает ли еще эта система или нет.

Сначала мы пошли в место слева от входа, которое весьма напоминало кассу. Там я блистала своим английским, который был абсолютно неведом персоналу. Полужестами — полусозвучными словами я объяснила, что хочу взять нераспроданные билеты со скидкой. Все покивали головой и послал нас… в метро. Ничего не понимая, мы пошли обратно в сторону Дуомо, и, чувствуя себя идиотами, спустились в подземку. Там я быстро увидела указатель на официальную билетную кассу Ла Скала. Естественно, та тоже была в метро. Где ж еще продавать билеты в оперную сокровищницу мира?! Конечно, в метро!

Зайдя внутрь и встретив волну тепла и понимания, выражавшуюся в возможности наконец изъясняться на одном и том же языке, мне объяснили, что система до сих пор работает. Причем работает в два этапа. Около 4-х часов дня в кассе начинают распродавать самые дешевые оставшиеся билеты. Но, как нам сказал сотрудник, на них всегда колоссальный спрос и распродаются они быстро. И что мы уже не успеваем их купить. Следующим этапом, за 2 часа до спектакля или концерта (в нашем случае, в 6 вечера), распродают последние билеты со скидкой 25%. Вот на это мы могли бы еще попасть. Другое дело, что в этой кассе, в метро, они билеты на распродажу не держат. За этими билетам нам нужно было идти обратно в Ла Скала, и вроде в 3 окне на левой от входа стене попробовать их купить.

В районе 6 вечера мы подошли к очередной кассе — на этот раз верной — и стали искать очередь. Очереди почему-то не было. Мы поискали очередь за колонной, за мусорными баками — нет ее! Осторожно зашли внутрь и спросили, здесь ли можно купить оставшиеся билеты. Нам подтвердили, что да. Только распродажа начинается не в 6, а в 7 вечера. Посколько вся очередь состояла из нас двоих, мы спросили, по какой цене пока что остаются билеты. Нам назвали что-то около € 60 после скидки. Поскольку время подумать у нас было, мы стали сидеть и думать, нужно нам это счастье или нет. Пошли посмотрели наконец, на что мы вообще пытались купить билеты. Нам было неважно, так как у нас выбора не было, но хоть поинтересоваться же из приличия надо? Оказалось, что в тот день играл официальный симфонический оркестр Ла Скала. Играли, как сейчас помню, Брамса и Листа. Руководил Рикардо Шайи.

Пока мы все это разузнавали и читали афишу, в кассу вошел гость, который изменил ход событий до неузнаваемости.

img_0301

Гостем оказалась милая женщина лет 60-70ти, которая говорила только по-русски и пыталась на русском купить билет у итальянских кассиров. Когда я начала понимать, что происходит вокруг, сначала я просто встала в ступор. Потому что несмотря на то, что ни гостья не говорила ни по-английски, ни тем более по-итальянски, между ним происходила какая-то магия. Она им по-русски задает вопрос. Они, не говоря и не понимая по-русски, отвечали на него ПРАВИЛЬНО и на английском! После чего женщина задавала следующий вопрос и история повторялась. Я завороженно смотрела какое-то время на эту лингвистическую эквилибристику, будучи не в силах оторвать ушей и взгляда от происходящего.

Но в какой-то момент вопросы с российской стороны стали слишком сложны для итальянского угадывания, и я, понимая обоих, стала быстро подсказывать нашей предполагаемой соотечественнице ответы. После того, как я в третий раз подсказала ей ответ на русском, она ко мне обернулась и спросила, говорю ли я по-русски)) Наладив окончательно понимание происходящего, я перешла из роли голоса за кадром в официального переводчика, используемого обеими сторонами. После того, как билет был успешно куплен, мы втроем разговорились и узнали, что леди была из Минска, и что она очень часто ездит в Европу автобусами. Оказывается, это дешевый и популярный способ доехать до городов типа Парижа или Праги из Белоруссии. И вот уже десятки лет она просто так, с одним знанием русского, спокойно везде ездит. Прям молодец! Уважаю!)

Поговорив с ней еще минут 15, мы выяснили, что билет она купила чуть меньше, чем за € 40. Удивившись, что нам такого не назвали, мы вернулись к кассе и спросили, а что это за билеты такие?)) Нам ответили, что этот билет был только один, потому нам его и не предложили. Однако в знак их безмерной благодарности за нашу помощь в переводе и спасении сил и нервов обеих сторон они готовы продать распродажные билеты досрочно. Спросив, что нам нужно, мы честно ответили, что просто посмотреть концерт, притом желательно не за баснословные деньги. На что нам задали гениальный вопрос: «Билеты за 6 евро вас устроят? У нас есть парочка» img_0306

Оказалось, что эти места были на верхнем балконе, и что видимость оттуда не самая лучшая (кто бы сомневался). Но кассиры нам посоветовали взять именно эти билеты, поскольку смотреть в тот день все равно было не на что — играл симфонический оркестр. А слышимость в зале, как они нас заверили, идеальная везде. (от себя добавлю, что и возможности пересесть никто не отменял ) В итоге мы поломались чуть-чуть и взяли себе эти два билета Я до сих храню их у себя в кошельке как напоминание, что все это правда и мне не приснилось.

Учит ли чему-то эта история? Конечно! Во-первых, в Ла Скала можно сходить по цене двух кусков пиццы. Во-вторых, не надо бояться спрашивать того, что вам нужно. Не стоит пугаться и страшилок о том, что все сложно/долго/муторно. Ну и быть добрее друг к другу, в конце-концов!

Все о получении водительских прав в Англии

Сегодняшний пост я решила посвятить не совсем стандартной теме. Сегодня не будет отзывов из поездок и фотографий. Но все же будет нечто, связанное с путешествиями.

Когда начинаешь активно ездить в разные страны, пытаясь, при этом, увидеть как можно больше мест и городов, встает потребность в собственном транспорте. Автобусы и поезда – тоже неплохие опции, и зачастую они работают. Однако когда ты хочешь поехать в горы или просто исследовать недоступные маршруты, возникают проблемы. В Ирландии, например, мы должны были успевать на единственный автобус до Глендалоха, который отправляется и возвращается в строго заведенное время. Хочешь погулять подольше – пожалуйста. Только спи потом на улице, пока утренний автобус обратно в Дублин не заберет.

Это я все к тому, что у меня встала потребность в водительских правах. И решать эту проблему мне пришлось в Англии – стране с левосторонним движением и довольно строгими правилами.

Поэтому сегодня я хочу рассказать, как устроена сдача на водительские права в Соединенном Королевстве. В России я никогда не училась водить, и лично сдавать не пыталась. Поэтому на практическом уровне сравнивать две системы не могу – только по отзывам.

Итак, по порядку.

Временные права

Перед сдачей на права необходимо получить так называемые «временные права» — provisional driving license. Provisional license – это пластиковая карточка с вашей основной информацией и фотографией. С ней вы сможете водить автомобиль в присутствии человека старше 21 года, имеющего права не менее трех лет (если на вас будет оформлена страховка).

Подать на предварительные права можно здесь https://www.gov.uk/apply-first-provisional-driving-licence.

sgm-provisional-driving-uk-licence

фото из интернета

Для этого нужно быть резидентом Великобритании, отвечать минимальному возрасту и качеству зрения, а также уплатить взнос в 34 фунта. Получение этой карточки – дело обязательное! Без provisional driving license вы не сможете даже записаться на сдачу экзамена, не говоря о том, что ни один инструктор не пустит вас за руль авто.

Сама по себе карточка – тоже полезная штука и может быть использована как удостоверение личности во многих местах. При этом она еще и действует 10 лет, что приятно. За то, чтобы ее так уважали, приходится платить отсылкой ПО ПОЧТЕ своего паспорта или пластиковой визы в DVLA. Когда агенство проверит подлинность документа, оно пришлют паспорт/визу обратно по почте. А до тех пор сидишь и боишься, как бы письмо где не потеряли. Но тут могу сказать, что до сих пор (а уже прошло 3 года) британская почта ни разу не создавала никаких проблем. Ни разу ничего не терялось, не ломалось, и все всегда доходило вовремя. Почте России есть у кого поучиться!

После того, как карточка была получена, можно приступать непосредственно к подготовке к экзамену.

Как и в России, экзамен состоит из двух частей – теории и практики. И, полагаю, как и в России, без сданной теории не допускают к сдаче практики. Однако я не видела ничего, что запрещало бы готовиться к теории и практике одновременно. Так что пока сдается теория, в принципе, можно параллельно начинать учиться водить. Другое дело, что после теории водить легче, так как уже знаешь все правила.

На этом сходства начинают заканчиваться, и появляются расхождения.

Теория

В Великобритании для того, чтобы сдать теорию, не нужно ходить в какие-то автошколы и посещать классы, нарабатывая часы. Я слышала, что такое часто требуют в России. В Англии можно просто самому прочитать книжки, поделать в интернете тесты и идти сдавать.

Я записалась на экзамен через 2 недели, и только тогда начала читать книги. За неделю все просмотрела, пошла и отлично сдала свою теорию. Так что это реально просто и быстро.

Что такое теоретический тест? Он состоит из двух частей: теоретических вопросов с несколькими вариантами ответа и видео-теста. Сдать нужно обе части. Если, например, в вопросах вы ответили хорошо, но в видео-части не добрали баллов, то тест придется пересдавать.

Теоретические вопросы базируются на двух основных книгах — The Highway Code и Traffic Signs. Вторая книга, по сути, покрывает все возможные дорожные знаки и разметки. Первая же больше рассказывает именно о правилах того, что можно и что нельзя делать водителю. Прочитав эти книги, становится легко сдать теоретическую часть с вопросами. Обе книги выложены на государственном сайте в открытом доступе (ссылки я приложила), так что за подготовку к теории я отдала торжественные 0 фунтов. Для сдачи экзамена нужно набрать 43 из 50 возможных баллов.

maxresdefault

фото из интернета

Видео-тест — уже чуть более диковинная штука. Он называется Hazard Perception Test, то есть тест на восприятие опасности. В этой части экзамена будут показаны 14 одноминутных роликов. В 13 роликах есть одна опасная дорожная ситуация, и в одном видео их будет две. Чтобы никто не расслабился раньше времени.

Видео сделаны так, будто вы — водитель и ведете автомобиль. При этом вы видите вокруг ровно то, что может увидеть реальный автомобилист. Задач у сдающего тест две. Во-первых, правильно определить, где может развернуться опасная ситуация. Во-вторых, нажать правой кнопкой мыши в самом начале появления опасной ситуации. Баллы за каждую ситуацию дают по 5-балльной шкале. 5, если вы заметили опасность в момент зарождения. 1, если было бы поздновато ее избежать. И 0, если уже совсем поздно или вы ее просто пропустили. Если просто постоянно кликать мышкой — клип вам не засчитают и напишут на экране, что вы жульничаете (я пробовала при подготовке в интернете). Таким образом, в идеале можно набрать 75 баллов за видео-часть (15*5). Для того, чтобы сдать тест, нужно набрать хотя бы 44. Сдать теорию более, чем реально. Для примера, за вопросы я набрала 48/50. За видео 71/75.

hxnlzqnufns

Счастливая я с сертификатом о прохождении теории

Записаться на теорию можно здесь. Здесь есть два официальных варианта для тренировки. Но гораздо больше можно найти просто в гугле.

Практика

После теории можно сдавать практику. Практика длится около 40 минут и состоит из 3 частей:

  1. обычного вождения под указку экзаменатора;
  2. около 10 минут независимого вождения;
  3. маневр.

Независимое вождение было введено , чтобы проверить, как человек будет вести себя за рулем самостоятельно. В какой-то момент экзаменатор попросит остановиться и даст вам указания, как и куда ехать. Например, скажет следовать указателю на Лондонский аэропорт. Или нарисует вам схему из серии «на круге третий выход, потом на светофоре направо, и в конце улицы налево». И вы просто должны следовать этим указаниям, не совершая ошибок.

diagram-3-001

Пример схемы

Маневр. Он будет один из трех. Параллельная парковка, разворот на 180 градусов или разворот из-за угла. Возможно экстренное торможение, но об этом обычно предупреждают, и это бывает не всегда.

Как готовиться — вопрос неоднозначный. Для начала, важно найти хорошего инструктора. Обычно говорят искать по рекомендациям. Я пыталась это сделать, но обнаружила интересный факт. Никто из огромного числа моих знакомых не сдавал на права в Лондоне. Вообще никто. Даже британцы и лондонцы. Большинство просто сдали на свои права в родных Канадах, Германиях, Италиях и проч. Британцы же учились кто в Шотландии, кто просто в маленьких городках или пригородах Лондона, куда мне ездить был бы не вариант.

Пришлось выкручиваться самой. Я начала смотреть местные автошколы. Эти так называемые «автошколы» меня не порадовали. Во-первых, они все оказались не тем, что мы в России называем автошколами. В России автошкола — это физическое здание с комнатами, кабинетами и сотрудниками. Ты можешь туда прийти и посмотреть, что да как. Задать вопросы и убедиться, что машины ездят, а инструкторы вконец не спились.

В Великобритании автошкола — штука виртуальная. Есть веб-сайт автошколы. В принципе, это все, что есть. Здания у нее нет. Штата как такового тоже. Ты просто заходишь на этот сайт, вбиваешь свой индекс, и ищешь доступных инструкторов в своей районе в тот день, когда хочешь ездить. При этом описания инструкторов скудные, никаких полноценных профилей  я там не увидела (это была крупнейшая автошкола АА). То есть как реально выбрать человека — я не поняла. Методом тыка, видимо. Надеясь, что они все милые и приятные. При этом платить надо на сайте и до занятий и выбора инструктора. Хочешь 10 часов минимум — плати сначала 300 фунтов на этом сайте, потом выбирай слот. В выбранное время выбранный инструктор должен будет подъехать в какое-то место и тебя забрать.

То есть по сути, местные автошколы — это как продажа лицензий преподавать от лица виртуальной автошколы. Мне после России это показалось очень странным, и я решила в это не ввязываться. Тем более, что проверенные автошколы типа той же АА — очень дорогие! Около 27 фунтов в час. А менее известные, но подешевле.. Ну не доверяю я им. Адреса нет, здания нет, как проверить, что кто-то реально к тебе приедет, я не знаю. Поэтому я пошла по другому пути.

На гос сайте я нашла такую штуку, как поиск инструктора. Вот ссылка. Там я вбила свой индекс, и мне вышел целый лист аккредитованных инструкторов. Хотя я опять же не могла посмотреть развернутую информацию и фотографии инструкторов, тут я хотя бы была спокойна, что это гос сайт. А значит, все надежно.

Написав нескольким преподавателям и получив несколько отказов по причине высокой занятости, я нашла одного свободного.

Им оказался приятный выходец из Бангладеша Назим. К слову, если вы водите в Лондоне, то не удивляйтесь, что ваш инструктор будет из Азии, арабских или африканских стран – тут это норма. Водят они хорошо, так что переживать не стоит 🙂

Назим оказался еще и не таким жадным, как окружающий Лондон. По какой-то необъяснимой мне причине он брал на порядок меньше за каждое занятие, чем автошколы и другие независимые инструкторы. Так что чудеса бывают.

Количество требуемых занятий – вещь максимально индивидуальная. Если опыт вождения уже есть, то можно и за 5 часов натренироваться быть вежливым и супераккуратным за рулем. Если же все эти roundabout’ы вас пугают (а они должны, так как это самый популярный способ завалить экзамен, и вариаций того, как его завалисть на roundabout великое множество), то тут уже цифры будут двузначные. Около 40-50 часов требуется полному новичку. Сотвественно, цифра, отданная за обучение и сдачу экзамена (экзамен около 60 фунтов+аренда авто на экзамен+страховка) будет приближаться к 1000 фунтов. И это стоит понимать заранее.

Мои советы

В процессе подготовки я бы посоветовала сделать следующее:

  1. Сразу определиться, в каком тестовом центре вы будете сдавать практику. Все дороги разные, в Шотландии, например, самые высокие проценты сдачи экзамена с первого раза, потому что там пусто и можно грать по шоссе или сельской дороге 10 минут без кого-либо поблизости. В Лондоне же концентрация опасных мест зашкаливает, и эти подводные камни отличаются от центра к центру. Если сразу знать, где сдаешь, можно ездить только по местным дорогам и запоминать, где были сделаны какие ошибки.
  2. Поизучать в интернете проценты успешных сдач с первого раза в разных центрах. Я по незнанию записалась в один из ближайших, но он оказался 3-м (!!) самым сложным в Великобритании (!!). Где сдают около 30%. Понятно, что всегда можно сдать (я тоже, к примеру, сдала), но эти цифры – неплохой индикатор сложности трасс. Если можно избежать бессмысленной боли, почему бы этого не сделать?
  3. Быть проактивным со своим инструктором. Многие из них будут типичными вежливыми британцами, и будут молчать о полезных советах, пока их не спросишь. Про ошибки они, конечно, скажут, но просто знать ошибки недостаточно.
  4.  Стараться не заваливать. Цена одной пересдачи может достигать 130 фунтов за счет аренды у инструктора авто и страховки. Сверху можно прибавить стоимость дополнительных занятий.
  5. Поискать ролики в youtube с трассами из вашего тестового центра. Бывает полезно.

После того, как вы успешно сдаете практику, ваш экзаменатор заберет предварительные права и вручит большой сертификат А4 о сдаче экзамена. С этим сертификатом уже можно ездить за рулем! Через пару-тройку недель вам по почте придет новая пластиковая карточка. Это уже будут «окончательные» права.

firoim_jodw

Счастье!

Надеюсь, эта заметка была полезна.

Если что, задавайте вопросы в комментариях.

Голландские деревни. Волендам и Эдам.

Волендам — это место, которое советовали посетить абсолютно все! Вот и мы и решили не умничать, а собрать с собой рюкзак и поехать в небольшую деревушку неподалеку от Амстердама.

Volendam-13

Дорого от центрального вокзала занимает порядка получаса на автобусе, и стоит это удовольствие примерно 10 евро в обе стороны.

Volendam-9

Сказать, что Волендам нам понравился — это вообще ничего не сказать. Если бы существовал рейтинг самых образцово-показательных деревень мира, Волендам легко бы потягался за первые места. Каждый дом — словно из сказки. Такой уютный-преуютный и пряничный. Такое ощущение, что все соревнуются между собой, у кого окна и участок будут оформлены наиболее эффектно и со вкусом. Тюли, вазы, статуэтки и… коты!

Местные коты — это вообще непрекращающаяся выставка самых породистых усатых. Все упитанные, лощеные и рыжие! 50 оттенков рыжего — был бы отличный фильм про местных домашних любимцев.

Volendam-10

Прибыв в Волендам, мы вспомнили, что нам рассказывали о некоем ресторане, где подают отменного копченого угря. Проблема была в том, что название и расположение советчик не помнил. Сказал лишь, что место хорошее и там бывало много звезд.

Volendam-14

По пути к ресторану

Вооружившись интернетом, а также расспросив местных продавцов, мы выяснили, где находится один из кандидатов (сдаваться мы были не намерены). В итоге, угадали мы правильно. Рестораном оказалось место под названием Smit Bokkum немного на отшибе Волендама. Внутри все обставлено скромно, но со вкусом. Еда чудесная, а владелец ресторана — это особая тема. Он свободно говорит на 5 языках, в том числе на русском, и ведет семейный бизнес, возраст которого уже перевалил за столетие. Он милейше поговорил с нами на английском и русском языках, потом показал коптильню и рассказал про бизнес. Местных русских посетителей за соседним столом он обслуживал сам, так как с английским у них было ну очень плохо. Проще сказать, никак. Так что в этом месте можно спокойно посидеть даже с языковыми проблемами 🙂 Еду я особо не фотографировала (вкусно было, понимаете ли ). Но пару снимков вроде выкладывала в инстаграм. Так что посмотрите там, если будет интересно.

Volendam-15

Внутри Smit Bokkum

Погуляв по Волендаму и поев вкусных местных вафель со сливками, мы решили дойти до Эдама. Того самого, откуда сыр.

Пешком до Эдама километра 3, что совсем недалеко. Так что можно прогуляться до одного из самых известных сырных мест Нидерландов. Заодно рты раскрывать на местные дома и их обитателей.

Volendam-12Volendam-11Volendam-8Volendam-7Volendam-6

Покупка сыра — главное занятие туристов. Но тут хочу заметить — цены кусаются. 3 головки (безусловно, вкусного) сыра обойдутся в 25-30 евро. Плюс, меня несколько насторожило, что один и тот же сыр продается что в Эдаме, что в любом типичном туристическом магазине Амстердама. Я сравнила адрес производства — он везде одинаковый, при этом не всегда упоминался Эдам.

Volendam-1

В общем, если решите ничего не брать, то как минимум сможете посетовать владельцам магазинов на санкции. Они вам тоже поплачутся, мол как было хорошо, когда они сыр в Россию возили.

Volendam-2Volendam-3

А вообще, удивительно прекрасно, что за полчаса можно уехать из большого и шумного города в цитадель спокойствия и красоты. Понаслаждаться местной архитектурой и пофантазировать об устройстве и дизайне своего (будущего?) дома. Эх, сплошное вдохновение!

Очень советую!

Volendam-4

Социализм с норвежским характером

В Норвегию меня занесло, в некотором роде, случайно. Поездка в Осло не была ни желанной, ни заранее планируемой. Вышло так, что одна из любимых групп Ильи давала там концерт в субботу 4 июня.

6zxd8bbnvuw

Суббота. Лето. Запись концерта для DVD. Осло, где мы раньше не были. Билеты из Лондона за £17 с человека. Как-то все сошлось в единое целое, и мы решили дать Осло шанс. Быстрая попытка спросить знакомых про их опыт поездки в столицу Норвегии подтверждала субъективное ощущение, что делать в этом городе как-то нечего. Даже выпуск любимых «Орел и Решка» не сильно вдохновил. Но ничего, 2 дня — это вам не две недели, можно и потерпеть. Тем более, что из северной столицы мы должны были отправиться на места съемок Игры Престолов — солнечную Хорватию.

 

Однако могу сказать — нефтегазовый конкурент Москвы нас приятно удивил и раскрылся с хорошей стороны. Без удивительного, правда, тоже не обошлось.

Счастье настало сразу по прилете в Осло. Выйдя из аэропорта Ригге, мы оказались в бане. Сухой бане. Температура воздуха была как минимум 27 градусов, что невероятно болезненно контрастировало с погодой в Лондоне и моими темно-синими брюками с черной водолазкой, столь органично вписывавшимися в утренний микроклимат Туманного Альбиона. Стиснув зубы и поняв, что счастье близко, мы закинули себя в автобус с кондиционером и следующие полтора часа ехали к центру города.

Colourful houses of Oslo

A post shared by LONDON 🇬🇧 THE WHOLE WORLD 🌏 (@natureestel) on

 

Тут, забегая вперед, могу сразу сказать, что вышла маленькая неудача. Мы не знали, что аэропорт окажется так далеко от Осло, хотя формально он является одним из аэропортов города. Билеты сюда, конечно, дешевле, чем во второй аэропорт, но придется еще купить билет на автобус и потратить полтора часа времени. И хоть цены на автобус нас не насторожили (после английских-то!), но с рублями это может оказаться неприятностью. Так что лучше каждый раз самому оценить, что дороже — дешевый самолет + автобус + полтора часа времени, или более дорогой билет + билет на электричку с меньшей затратой времени.

0bab4ejetcu

В любом случае, в центр мы добрались счастливыми (спасибо кондиционеру), а  дальше шустро пошли удивляться столице Норвегии. Странности не заставили себя долго ждать. Найдя свой дом и войдя в квартиру, где нам предстояло провести выходные, мы испытали шок. Мы снимали жилье через airbnb, как и всегда. И в этот раз квартирой обладал норвежский студент. Может быть, новоиспеченный выпускник. Так вот квартира этого студента была, как бы это сказать…Ну у нас в Москве только состоятельный человек может позволить себе такое жилье. В Лондоне же, чтобы снимать нечто подобного уровня, нужно будет продать душу дьяволу и сверху еще 2-3 тысячи фунтов в месяц отдавать (порядка 200.000-300.000 рублей). Помимо идеальной мебели и современного дизайна, тут квартира полна всяких странных интересных штук. Например, при входе в ванную, рядом со светом можно нажать на кнопку, включающую музыку. Специальным пультом можно управлять тем, что играет — например, выбрать определенное радио. Так что заходишь ты в душ уставший, а тебе оттуда любимая музыка начинает играть. Ну не здорово ли?!

Мы, конечно, знали, что уровень жизни в Норвегии высок. И что эта страна не первый год лидирует в индексе человеческого развития. Но как-то странно было видеть такого простого норвежского студента. Мы вскоре встретились с моим однокурсником из МГУ, который переехал в Осло по окончании факультета. Так вот он подтвердил, что это никакое не исключение, а нормальная местная практика. И добавил, что, скорее всего, наш хост не просто снимает эту квартиру, а купил ее в ипотеку по ценам, весьма сопоставимым с британскими. Недурно, конечно, недурно.

thkzwzle5he

Домик в Осло

Но за все хорошее, как обычно, нужно платить. И цена такого счастья в Норвегии высока. Как в прямом, так и переносном смысле.

qcw1gcdpj6w

Солнечный Осло

Уровень цен в стране запредельно высок. Одна из причин — Норвегия не входит в Евросоюз, а потому имеет право налагать налоги на импорт. Пользуется она этим правом, прямо скажем, агрессивно. Отдельные налоги могут составлять 300-400%! В сочетании с протекционизмом и государственной монополией на основные сектора, такие как сельское хозяйство, энергетика, табак, алкоголь  — цены становятся очень неприятными. К примеру, пинта пива в местном пабе/ресторане будет стоить порядка 10 фунтов! Это под 1000 рублей! В Лондоне пинту можно взять за 4-5 фунтов, а в недорогих пабах (так называемых free house) — за 2-3. Другой пример, тоже из алкогольной секции. Однокурсник попросил привезти ему из дьюти фри водку Абсолют. Мне было нетрудно, поэтому спросив его картинку с изображением того, что ему нужно (я очень плохо разбираюсь в алкоголе), я купила литровую бутылку за 216 норвежских крон. Потом, конечно, я спросила, сколько она стоит в Осло. 500 крон! Притом купить эту злосчастную бутылку можно только в одном магазине — монопольке. Так русские называют гос магазин, где в Норвегии продают алкоголь. Когда я услышала название «монополька», я, предавшись дикому смеху, спросила, точно ли он в Норвегии живет, а не в СССР? На что получила ответ — «Вот это совсем не шутка была».

Вообще, тема алкоголя в Норвегии горяча, как любимые бабушкины пирожки. Много мыслей местные отводят этой теме. Особенно долгой, темной, депрессивной норвежской зимой. Выпивать в этой северной стране — это как национальный спорт. И даже не в плане количества. Еще и в плане трудности. Про качество тут уже даже забыли, лишь бы хоть как.

Пить норвежцам очень хочется. Но пить им тут трудно.

Государство устроило настоящую борьбу с алкоголизмом. Монополька закрывается рано и позволяет купить только определенную норму алкоголя, так что достать хоть что-то нужно еще постараться. Специально пораньше уйти с работы, например. В клубах и барах содержание крепкого алкоголя в напитках строго ограничено — не более 40 мл на коктейль, если я не ошибаюсь. Привезти тяжелую артиллерию из другой страны тоже не вариант — провезти больше литра в руки вам никто не разрешит, иначе будет серьезное нарушение. По воскресеньям, кажется, ресторанам развешают продавать только некрепкие напитки. И это еще при диких ценах на имеющийся скудный выбор! В общем, тяжела и неказиста жизнь норвежского алкоголика. Ну или простых русских, знающих толк в хорошей вечеринке.

wwq8gsgc5r8

Рестораны на набережной

И если неценители алкоголя типа меня еще могут осмелиться найти в сложившейся ситуации позитивные моменты, то норвежское государство пройдется и по ним. Ибо с продуктами не легче. Гос монополия и здесь убивает конкуренцию и повышает цены за счет субсидий фермерам. Возможно, именно поэтому, как сказал мой умудренный опытом одногруппник, традиционный рацион норвежца выглядит так. Завтрак — яичница с лососем. Обед — сэндвич. Ужин — замороженная пицца. Если вы обольстились на лосося, то зря. Он здесь, может, и стоит дешевле курицы, но это не потому, что курица дешевая 🙂 Так что самой вероятной закуской к невкусному норвежскому пиву может стать национальное блюдо «замороженная пицца». Наслаждайтесь, господа.

На самом деле, выход из продуктовой клетки местные нашли довольно неплохой. Они садятся в свои машины и через 2 часа оказываются на границе Швеции, где закупают все, что им нужно. Кроме запрещенного алкоголя, опять-таки. В этом плане жизнь мне напоминает швейцарскую, где местные вынуждены ехать в ближайшие Италию, Германию или Францию — кому что ближе — и закупать все там. Начиная с одежды и заканчивая колбасой. Потому что швейцарские цены такие же бессмысленные и беспощадные, как норвежские. До сих пор помню некоторые магазины одежды в Цюрихе или Давосе — я бы и за бесплатно там ничего не взяла. Не то что за их цены.

Ну да хватит о грустном. В конце-концов, Осло ведь отличный город! Я, правда, не уверена, что без чудесного однокурсника Славы, который нам все показывал и рассказывал,  он понравился бы нам точно так же. Но что имеем, то имеем. А имеем бы огромный островной город посреди невероятной норвежской природы с 27-ю градусами жары! Город, где можно купаться в Северном море, поехать в гору на метро, и посидеть на коленях у Достоевского и Толстого!ujpjgh0gtm

В местной жаре прекрасно было все. Все, кроме одного маленького пункта. Из-за высокой температуры я совершенно не могла носить фотоаппарат, поэтому довольствуюсь лишь снимками с телефона. Если кто-то ожидал полноценных снимков с камеры, то извиняюсь, но не в этот раз.

Ощущение лета в северной столице было не менее сильным, чем, как потом выяснилось, в Хорватии. Это, конечно, приятный сюрприз. Когда ожидаешь увидеть ну если не снег в июне, то хотя бы хмурое небо и ветер, а в итоге получаешь южный курорт — это, конечно, приятно. Местные говорят, что это не аномалия и что последние годы в Осло действительно полноценное жаркое лето. Отмечают они его смело. Пляжи организовывают прямо на берегу не самого теплого Северного моря. Здесь же находится чудесная набережная для прогулок с яхтами, какой-то старой крепостью, ресторанами и магазинами. Кабинок на пляже не найти. Но они, в некотором роде, тут и не нужны. Менталитет у местных устроен таким образом, что будь ты голый, они на тебя смотреть не станут. И от тебя будут ожидать того же.

yfvf-m-u5o4

Эта особенность меня удивляет. Норвежцы — индивидуалисты. И им постоянно требуется личное пространство. Помню, видела картинку в интернете. На ней была изображена финская автобусная остановка зимой — на фотографии каждый стоял в очереди в метре друг от друга. Норвежцы хоть метровую дистанцию и не держат, но обособиться любят. Например, в общественном транспорте.

Мы втроем с Ильей и Славой едем в метро на вершину местной горы, откуда открывается прекрасный вид на город. Место называется Vettakolltoppen. Вот пара снимков оттуда.

At the top of Oslo. The view is just brilliant!

A post shared by LONDON 🇬🇧 THE WHOLE WORLD 🌏 (@natureestel) on

 

Так вот, садясь в метро, мы обратили внимание на буквальное бегство от нас со стороны норвежцев. Они не от русских бежали, но и от своих, лишь бы сесть отдельно, одному. Парню, зашедшему в двери вместе с нами, пришлось пройти 3 вагона насквозь, прежде чем он сумел найти еще никем не занятый блок из 4-ех сидений, в котором торжественно и уселся. Монополию свою, так сказать, установил. Мы не претендовали занять оставшиеся у него 3 свободных места и заняли другой блок поодаль. Такое поведение, конечно, распространяется между незнакомыми людьми. Если норвежцы едут компанией или в автобусе просто все забито и ситуация безнадега.ру, то они сядут в какой-то момент рядом. Куда деваться.

Но это им везет, конечно, иметь личное пространство. Жителей здесь немного, а территория — огромная. Я бы на них в московском или лондонском метро посмотрела, как бы они за личное пространство боролись :).

gkoexl5aad0

Ну да идем дальше. Следующая необычность — местный парк Vigelandpark. Если традиционно парки стараются привлечь прудиками, лебедями, цветочками и лавочками, то этот пошел по иному пути.

Парк Вигеланд — это скульптурная колония. В разных частях парка можно найти суммарно порядка 200 скульптур, отражающих различные человеческие состояния. Гнев, боль, отношения между родителями и детьми, между супругами. Манера, в которой выполнены скульпутры, довольно грубая, а их содержание — неизменно депрессивное. Так что нам ещё повезло рассматривать, как мужчины практикуются в сбрасывании женщин и детей в реку, при палящем солнышке. А я представила это себе мрачной зимой — прошелся по парку, понял, что жизнь ничто, и пошел в местный бар поправлять свое состояние слабоалкогольными и не всегда вкусными напитками. 66i8z4iov_k

Но на самом деле, если погода хороша, то парк становится отличным местом для проведения пикников. Жители Осло приходят сюда со своими одноразовыми мангалами из местных магазинов и жарят мясо, сосиски и овощи. Дети бегают по лужайке вокруг и играют во фрисби. А приезжие типа нас ходят вокруг и фотографируются со скульптурами. Как я на коленках у местных «Толстого» и «Достоевского». Как нам шутливо объяснили, местные русские так прозвали эти две сидящие рядом скульптуры. Будто те спорили о литературе и разругались.

ajekyod9d24

В парке Вигеланд

Еще Норвегия, и в частности, Осло — это родина известного художника Эдварда Мунка. Того самого, который написал «Крик». Мы решили быстро дойти до его музея и посмотреть, что там к чему. Тем более, что веб сайт музея обещал бесплатную экспозицию его основных работ до 14 июня. Повезло, что называется!

cpdoglyyyaa

Одна из картин скромной экспозиции

В итоге музей мы нашли в странном состоянии. Кроме одного зала его работ, который можно было посмотреть бесплатно и где даже не выставлялся «Крик», в музее как-то в принципе ничего и не было. Кроме магазина, конечно. Так что осмотр картин занял не больше 10 минут, и еще 30-40 занимает довольно увлекательный фильм (на норвежском с английскими субтитрами), где о жизни Мунка рассказывает одна из его любимых моделей.

Хотя нам не удалось посмотреть на эксцентричную работу мирового гуру, город показал нам другую сторону своего протестного искусства.

Как и в любом другом месте, насколько бы страна ни была преуспевающей, в ней есть свои несогласные. В Осло группировка недовольных текущим общественным устройством и капитализмом в целом обосновалась прямо возле центра города и превратила свой район в мини-копию копенгагенской Христиании. В отличие от датского притона наркотиков и хиппи-свободы, местная версия не такая мощная и с виду относительно мирная. Ну танцуют себе люди в хиппи-одежде возле какой-то поломанной летающей тарелки. Подумаешь.

dqsh_xj3uu4

Роспись на стене возле неблагополучного района. «Знаем мы ваш капиталистический рай! Сопротивление-бесценно», — гласит надпись. 

Но сам факт говорящий. Никогда, наверно, человеку не будет спокойно и никогда он ничем не будет доволен. Даже в такой социальной стране, как Норвегия, где зарплаты официанта будут слабо отличаться от зарплат банковских работников или консультантов. Да-да, в Норвегии нет стимулов идти получать нежеланную корочку о высшем образовании в надежде сводить концы с концами. Зарплатная шкала здесь довольно сильно выровнена, так чтобы люди занимались тем, что им нравится, а не тем, что «престижно». Нравится тебе водить трактор? Води на здоровье и получай заплату маркетолога интернет-компании. Нравится тебе код писать? Иди в университет и работай по 20 часов в сутки, пожалуйста! Все, что душеньке твоей угодно. Образование здесь, кстати, за редким исключением бесплатное. Еще одна пощечина успешным капиталистическим странам со стороны Норвегии.

rllnd8s8zam1

За 2 дня, конечно, невозможно полностью понять новую страну и ее образ жизни. Но несмотря на это, определенную картину мира можно успеть сложить, особенно, если иметь за плечами какой-то опыт путешествий в другие страны.

В сухом остатке, Осло показался городом, в который хочется вернуться. Может, и не в холодное время года, но как минимум летом. Город, где никто не кичится национальным богатством, а где все просто, лаконично и сделано для человека. Город, где на улице много стильных неформалов и очаровательных спортивных блондинок. Столица социальной страны, где все живут более-менее одинаково. Одинаково счастливо и одинаково дорого.

Плитвицкие озера

Плитвицкие озера — это одно из чудес Хорватии. 16 кристально чистых, изумрудного цвета озер соединяются здесь каскадом водопадов. Попасть сюда хочет практически каждый путешественник, но это не всегда удобно.

Plitvice Lakes-3

Если прилетать на отпуск в Дубровник — главный туристический город страны, то добираться до озер придется долго. Если есть свой автомобиль, то все еще не так страшно — порядка 5 часов в один конец. Если своего авто нет, то время поездки в один конец нужно умножать на 1,5-2, до 10 часов. Железных дорог в Хорватии нет (по крайней мере, посетив 5 городов, мы ни разу нигде ничего не увидели), поэтому на них надежды, к сожалению, нет. Оптимальный способ — ехать из Задара. Мы поступили именно так. Билеты на автобус стоят порядка 700-800 рублей по текущему курсу в один конец, и дорога занимает всего 2 часа в один конец.

С собой остается только взять камеру, хорошее настроение, еду и дождевик. Потому что погода здесь меняется как в Лондоне — постоянно и радикально.

Plitvice Lakes-9

Такие лодки развозят посетителей по «станциям»

Plitvice Lakes-20Plitvice Lakes-15Plitvice Lakes-18Plitvice Lakes-13Plitvice Lakes-11

Plitvice Lakes-12

Это чтобы стала понятна степень прозрачности воды

Plitvice Lakes-14

Они здесь весьма популярны

Plitvice Lakes-8Plitvice Lakes-6

Plitvice Lakes-1

Большой водопад

Plitvice Lakes-5Plitvice Lakes-4

Фестиваль цветов Keukenhof

Когда вы видите в интернете фотографии невообразимых полей тюльпанов всех цветов и мастей — велика вероятность, что снимки были сделаны в Голландии в местечке Keukenhof неподалеку от Амстердама.

20160326-IMG_6097

Каждый год Keukenhof принимает толпы посетителей со всех уголков мира. Именно здесь проходит парад цветов, который длится примерно 3 месяца — с конца марта по конец мая. Если и есть место, где можно увидеть миллионы тюльпанов, то это здесь. В этом году, к примеру, были высажены 800 сортов и 7 миллионов луковиц. Так что садоводам-любителям сюда нужно ехать осторожно, и желательно с запасом нашатыря, чтобы от такой красоты в обморок не падать.

20160326-IMG_6086

Добираться до Keukenhof можно разными способами, самый простой из них, вероятно, собственный автомобиль. Если его нет, то общественный транспорт с радостью вас туда подбросит, главное только не переплатить. В Амстердаме на каждом шагу есть туристические агенства, которые помимо музеев, катаний на лодках и прочих удовольствий помогают доехать до фестиваля цветов. Многие идут в эти агенства и переплачивают примерно 15-20 евро с человека. Мы, как мне кажется, пошли по оптимальному и экономически грамотному варианту.

20160326-IMG_6102

Если ехать из Амстердама, то сначала нужно будет доехать до Schiphol Airport (аэропорт Амстердама). Это сделать очень просто, так как поезда ездят прямо с центрального вокзала и весь путь занимает не больше 20 минут. Дальше в аэропорте ищите автобус 858 — он работает во время фестиваля и едет без остановок исключительно до Keukenhof и обратно. Это примерно 30 минут в один конец. Билеты покупаются прямо перед входом в автобус и ВКЛЮЧАЮТ в себя входной билет в парк. Так что купив такой проездной в аэропорте, вы доедете до Keukenhof без остановок, получите возможность пройти по своему билету в парк и избежать очередей непосредственно на месте, плюс доедете обратно до аэропорта, откуда легко можно добраться обратно в Амстердам. Эта опция была самая дешевая из того, что мы видели. При этом, она очень простая.

20160326-IMG_6123

Единственный совет по поводу приезда будет такой — лучше приезжать в Keukenhof хотя бы через 3 недели после открытия. Мы попали туда на первой же неделе, и многие луковицы еще не раскрылись. Поэтому сплошного океана цветов пока еще не было (но он точно бывает чуть позже). Тем не менее, даже на первой неделе тюльпанов было больше, чем я видела до этого за всю жизнь. Выглядит это все крайне эстетично и, я бы даже сказала, высокохудожественно.

20160326-IMG_6190

Здесь есть своя флористическая мода: свадебные платья с орхидеями, цветочные горшки как элементы одежды, туфли, сумочки и так далее и тому подобное.

20160326-IMG_6184

20160326-IMG_6229

20160326-IMG_6212

Ну и местные посетители — иногда попадаются милейшие экземпляры. Как, например, псы-спасатели со своими тренерами. Я уже не очень помню, кого и от кого они конкретно спасали, потому что мое сознание было застелено их мимимишностью. Так что лично я, помимо чудес мира флоры открыла здесь для себя и некоторых прекрасных представителей животного мира. День однозначно удался!

20160326-IMG_613020160326-IMG_615820160326-IMG_615920160326-IMG_6151

Keukenhof  — это место для всех. Дети тут с ума сходят от обилия того, сколько всего хочется посрывать. Их родители, правда, тоже сходят с ума, пытаясь сдерживать своих детей от вытаптывания всего и вся и разрушения труда местных садоводов. Кто-то черпает здесь идеи для дома и сада, а кто-то для моды и дизайна.

20160326-IMG_627320160326-IMG_629320160326-IMG_626520160326-IMG_6216

Остальные же точно как минимум получают удовольствие от красоты этого мира 🙂

20160326-IMG_6103